Как увеличить клиренс на Ford Focus

Как увеличить клиренс на Ford Focus

На Ford Focus первого поколения клиренс составлял 170 мм, а клиренс Ford Focus 2 по заводской информации  – 155 мм.

Это очень приблизительные цифры, так как дорожный просвет зависит от слишком многих факторов, чтобы указать конкретное значение. Но когда владельцев Фокуса спрашивают о клиренсе, большинство говорят, что он «слишком мал».

Последствия увеличения клиренса

На российских улицах, где преобладают неровности, закономерно желание увеличить дорожный просвет. Однако вы должны понимать, что Focus – это не внедорожник и даже не кроссовер, а машина, предназначенная для использования на дорогах общего пользования, для асфальта.

Поэтому не стоит слишком увлекаться в этом направлении. Кроме того, резкое увеличение клиренса может привести к нежелательным последствиям:

• изменение характеристик подвески, изменение ее геометрии, ненормальное функционирование подвески.
• увеличение нагрузки на шарниры равных угловых скоростей, так как угол полуоси относительно ступицы изменяется и будет отличаться от номинального;
• завышение центра тяжести, влекущее за собой перекатывание по очереди, нестабильность при перестановках;

При большом желании увеличение клиренса все же возможно, но в определенных пределах. Механики и пользователи пришли к единому мнению и не рекомендуют поднимать автомобиль более чем на 20 мм спереди и более чем на 30 мм сзади. Это касается не всех методов, а только тех, которые мешают конструкции подвески. Действительно, есть несколько способов увеличить клиренс на Ford Focus.

Замена колёс

Если установить колеса большего диаметра, можно добиться увеличения дорожного просвета на 10-12 мм. Например, заменив 15-дюймовые диски 16-дюймовыми колесами с шинами 205/65, мы увеличим общий диаметр колеса, но показания одометра и спидометра будут искажены, и АБС может не работать должным образом. При этом диаметр колес нельзя увеличивать бесконечно: резина может касаться колесных арок при поворотах и ​​при большой нагрузке автомобиля.

Установка другого комплекта пружин и амортизаторов

Это будет стоить намного дороже. Например, пружина Kilen 53241 будет стоить 1800 рублей, а Kayaba RA 6655 – 2200 рублей.

И это без замены амортизаторов, которые тоже должны работать в одном диапазоне с пружинами. Если не поменять амортизаторы и пружины в комплекте, первые не будут работать в рабочем диапазоне, что может привести к разрушению амортизатора или поломке штока.

Поэтому необходимо использовать специальные пружины!

Проставки

Их устанавливают между чашками опоры кузова и пружинами, при этом дорожный просвет можно увеличить практически безболезненно на 10-30 мм. Прокладки доступны из металла, резины или полиуретана. Металл изнашивается и деформирует седлал, поэтому лучше поставить резину или полиуретан.

При этом резина дешевая, но быстро изнашивается. Стоимость полиуретановых проставок в пределах 1000-1300 рублей за комплект передних и 1300-1600 рублей за комплект задних. В комплект входят шесть болтов М8х50 мм и две проставки (для передних стоек). Размер проставок выбирается от 20 до 40 мм.

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в «пустом» автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто учитывает, это возраст машины: износ пружин и их «проседание» от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Ford Focus.

Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавят пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Далее мы поговорим об опасностях твердых проставок и о том, как они влияют на срок службы подвески и управляемость автомобиля.

Возможные минусы установки проставок

Прежде чем принять окончательное решение об установке проставок, необходимо знать минусы этого решения.

1. Чрезмерный подъем транспортного средства приведет к смещению центра тяжести и небольшому ухудшению поведения при вождении на дороге.
2. Рулевое управление потеряет качество и резкость, поскольку не будет сбалансировано с рамой. Это, в свою очередь, приводит к износу ходовой части изгиба.
3. Амортизатор меняет положение – это приведет к его преждевременному выходу из строя. В этом случае можно использовать специальные вставки амортизаторов.

Почему нельзя использовать жесткие проставки

К твердым материалам относится любой металл, текстолит, пластик и другие подобные вещества с хорошей прочностью и прочностью на сжатие. Эти проставки эффективно удерживают стойку или пружину на месте, но крайне негативно сказываются на характеристиках подвески. Когда автомобиль встречает одиночное препятствие, неподрессоренная масса (колесо, ступица, шарнир равных угловых скоростей, шаровая опора и нижний рычаг подвески) получает сильный вертикальный импульс и устремляется вверх. Пока жесткость пружины меньше этого импульса, она сжимается, за счет чего этот импульс во времени доставляется к вытянутому телу, то есть сглаживается. В результате неподрессоренная масса быстро перемещается, а тело медленно поднимается.

Помимо вертикального импульса подвеска также получает горизонтальный импульс, который представляет собой комбинацию нескольких факторов. Прежде всего, это горизонтальный вектор, возникающий при наезде на препятствие. Во-вторых, вертикальный вектор появляется в результате перераспределения нагрузки в подвеске.

В конце концов, подвеска – это треугольник с разными углами и одной стороной разной длины. Неподвижная сторона расположена между опорным подшипником или точкой контакта корпуса с пружиной и сайлентблоком, соединяющим рычаг подвески с корпусом или балкой. Вторая сторона расположена между этой втулкой и центром ступицы колеса. А сторона переменной длины образована центром ступицы колеса и опорным подшипником или точкой контакта между корпусом и пружиной. Следовательно, воздействие на движущуюся сторону этого треугольника приводит к увеличению нагрузки на оба статических угла.

Преодоление одиночного небольшого препятствия приводит к тому, что пружина успевает гасить вертикальный импульс и равномерно распределять его между опорным подшипником (точкой контакта между пружиной и корпусом) и сайлентблоком. Если препятствие не единственное, произойдет следующее: пружина эффективно гасит вертикальный импульс от столкновения с первым препятствием, затем подвеске потребуется некоторое время, чтобы опустить колесо. Если второе препятствие окажется слишком близко, пружина не успеет полностью расправиться, а значит, вертикальный импульс второго препятствия не будет гаситься полностью, то есть удар по корпусу и сайлентблоку будет более острым.

Чем опасен такой удар? Сайлентблок рассчитан на плавный удар и отсутствие сильных ударных нагрузок. Однако езда по неровной дороге, особенно если низкая скорость не нравится водителю, приводит к слишком частому воздействию пружины и увеличению нагрузки на сайлентблок. По европейским дорогам эта часть легко преодолевает 200 тысяч километров, но на российских дорогах даже оригинальный сайлентблок редко преодолевает более 100 тысяч километров.

Прочные проставки увеличивают ударные нагрузки на подвеску, ведь при движении по плохой дороге колесо постоянно движется вверх-вниз, а пружина не всегда успевает распрямиться. Вместо тонкого подшипника устанавливается прочная распорка, предназначенная для уменьшения ударов по подвеске даже при полном сжатии пружины. Это приводит к более быстрому износу сайлентблоков и амортизаторов – в 2-5 раз. При поломке сайлентблоков в подвеске возникает отдача, которая приводит к произвольному изменению направления вращения колес на 1-3 градуса. На низких скоростях это не критично, но на скоростях выше 100 км/ч представляет серьезную угрозу безопасности.

Когда амортизаторы изношены и теряют свои характеристики, скорость колеса при отпускании пружины увеличивается, в результате чего колесо отскакивает от земли, и весь цикл повторяется, хотя и с меньшей амплитудой. Но чем дольше колесо оторвано от земли, тем меньше это влияет на маневренность и устойчивость машины. Если колесо отрывается от земли во время торможения или поворота, вероятность заноса значительно возрастает, что может привести к столкновениям с другими транспортными средствами или различными препятствиями.

По этой причине установка каких-либо твердых проставок между кузовом и подвеской Макферсон или пружиной нежелательна. Ведь замена амортизаторов и сайлентблоков, которую придется делать в 2-5 раз чаще, чтобы избежать негативного влияния на управляемость, обойдется очень дорого. Если пренебречь частым ремонтом подвески, велика вероятность попасть в аварию.

Самостоятельная установка проставок на амортизаторы

Перед тем как приступить к установке деталей, подготовим необходимые инструменты:

• рычаг (подойдет брусок с упором);
• Hex или Torx;
• ключ на 15;
• пружинная опора с центральным болтом.

Чтобы выполнить операцию на передних колесах, выполните следующие действия:

• снимаем колесо;
• ставим упор под тормозной диск для уменьшения растяжки пружины. Для удобства можно поставить боковую стяжку на пружину;
• снимаем крепление стабилизатора;
• отделяем пластмассовую защиту (зажимы и два болта);
• выкручиваем болты верхнего крепления стойки;
• поднимаем кузов домкратом, при этом стойка опустится;
• устанавливаем проставку;
• собираем в обратном порядке.

Установка проставок на задних амортизаторах:

• Откручиваем крепление стабилизатора и отгибаем его;
• устанавливаем стяжку на пружину амортизатора и сжимаем ее;
• откручиваем крепеж амортизатора;
• снимаем колесо;
• выкручиваем болт, которым соединены передний и задний рычаги;
• опускаем амортизатор;
• устанавливаем проставку на верх пружины;
• поднимаем на место рычаг с пружиной и проставкой (здесь может понадобиться использование рычага для увеличения силы);
• закручиваем болт, который соединяет передний и задний рычаги;
• собираем в обратном порядке.